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　　中秋已近，中国大中城市的办公室的案头又渐渐堆积起各式各样的月饼票。但其中的绝大多数，在被换成货真价实的月饼前，就已被二度转手给了七大姑八大姨，或者打折卖给了月饼屋前四处逡巡的“月饼”黄牛。与一些人手中堆积着过多的月饼票相比，另外一些人一张月饼票也拿不到，只好从黄牛手中以比市面价格低的价格自己掏钱购买月饼。虽然月饼早就不是令人垂涎的节日点心，但中秋节的时候，总得吃一口月饼还是大多数中国人积累的习惯。

　　当我看到那些印刷精美的“月饼票”越积越多的时候，其满足感较之简单的口腹之欲，实在升华了太多。每个奋力打拼的上班族，无非是想证明自己的社会价值，然而唯有月饼一事，才得以将这种看不见摸不着的“个人价值”量化——月饼票得的越多，越是“德高望重”。

　　其实，月饼一点也不符合现代中国人的口味，吃的时候，还不得不沏一壶绿茶，帮助搜刮肠胃里多余的油脂。若是追溯至月饼的诞生，也只是一种祭典月亮的祭品，是一种无法入口的“象征物”。至于月饼变成“美食”，却早已是过了时的口味。传统中国人的美食观的精华，可归结为一个“肥”字，无论是充满了babyfat的乳猪、胶质丰富的鱼翅，哪怕是茶餐厅之王——菠萝油，都讲究一个可以“封喉”的肥腻感。月饼可谓也是这种美食观的体现。然而，很少有人像剖析牡蛎一样，撰文描写月饼的口味，通常是“酒不醉人人自醉，色不迷人人自迷”，那块油腻腻的三角小方还没被塞进嘴里，便已是思乡、念旧、感恩之情，滥无可滥了。